Водяные теплые полы:
проектирование, монтаж

Всем известен классический вариант отопления: водяные тёплые полы в гостиной-кухне и ванной комнате, радиаторы под окнами, под паркетом и ламинатом тёплых полов нет, на втором этаже (по деревянным перекрытиям) — тем более. Скучно! Мы поставили себе задачу сделать тепло повсеместным и доступным. Для чего разработали такую систему безрадиаторного отопления, которая отвечает всем требованиям комфорта.

Главный недостаток отопления тёплыми полами без радиаторов — перегрев поверхности плитки в суровые зимы, особенно при наличии панорамных окон, выхода на террасу или балкон. В один из таких морозных вечеров наш инженер и придумал разделить тёплые полы на две независимые системы: Комфорт и Обогрев.

Объясним на примере планировки из интернета. На картинке видим гостиную 34,4 м² с панорамными окнами (выходами на террасу), а рядом спальню 25,8 м² с двумя окнами и наружными дверями.

Начнём со спальни. Радиаторы мы отменили (как вы помните), поэтому стукаться об них коленками не будем. Внутрипольные конвекторы, скажете вы? Ни в коем случае! Без вентилятора они не эффективны, а с моторчиком — шумят. Стоят немало и отнимают дорогостоящие «квадраты» возле панорамного окна. А в нашем примере их придётся ещё и перед дверями монтировать! Сколько листьев, мусора и пыли они в себе соберут — одному Домовёнку известно.

1-о: контур «обогрев»
1-к и 2-к: контуры «комфорт»

Решение от нашего гениального инженера: один отопительный контур монтируем вдоль внешних стен (окон и дверей) плюс два контура «комфорт» внутри комнаты. Примерно 6 м² займёт контур «обогрев», оставшиеся 19,8 м² разделятся на два «коврика» по 9,9 м² каждый.

Переходим в гостиную. Главное назначение панорамного окна — подойти к нему с чашкой капучино и насладиться видом. Наступать на решётку внутрипольного конвектора при этом почему-то не хочется. И в расстановке мебели они мешают — крадут те самые метры жилой площади.

Поэтому продолжаем колдовать: рисуем полосу 60 см вдоль наружной стены с выходом на террасу. Оставшуюся площадь делим на три «коврика» внутри. 

Как это работает? Теплый пол "комфорт" управляется термостатами с датчиками в стяжке.

2-о: контур «обогрев»
3-к, 4-к и 5-к: контуры «комфорт»

С октября по апрель температура поверхности пола сохраняется постоянной — такой, которая комфортна вам и вашим близким. Шаг укладки трубы 150 мм. Упомянутые датчики не позволяют поверхности плитки перегреться — в местах отдыха и постоянного нахождения. У каждого из «ковриков» есть свой сервопривод на коллекторе, а датчика в стяжке вполне достаточно одного на каждую комнату (зону).

Теплые полы "обогрев" управляются иначе: термостатами с датчиками t воздуха. (датчик в стяжке тоже имеется, но это отдельная история). Расположены эти греющие контуры только в граничных зонах (вблизи наружных стен), обязательно вдоль панорамных окон и выхода на террасу. Шаг укладки 100 мм.

Что происходит в лютые морозы? Того тепла, которое дают ТП "комфорт", вдруг становится недостаточно: теплопотери ограждающих конструкций превышают теплоотдачу в эти дни. Ведь мы не разрешаем водяным тёплым полам нагревать плитку выше 26° (допустим). Воздух в комнате остывает до 22°, и это замечают термостаты, расположенные на уровни груди.

Они дают команду контуру «обогрев», сервопривод открывается и запускают порцию перегретого теплоносителя t=45-55°.

По сути, в этот момент мы включили вмурованные в стяжку «радиаторы». Здравый смысл и СНиП допускают краткосрочный перегрев поверхности пола в граничных зонах. Ведь мы не ходим вдоль стеночек и не сидим на полу возле террасной двери. Как только наши радиаторы-невидимки нагреют ВОЗДУХ до приятных 24°, подача перегретого теплоносителя в граничные контуры прекратится. Граничная зона (плитка) начнёт остывать. В это время морозы сменились на оттепель, теплопотери дома резко снизились, термостат по воздуху "доволен". Значит ли это, что граничная зона может остыть до 20°? Да, может — если бы мы забыли про второй датчик: в стяжке. Но наш инженер не забыл)) Он подключил к одному термостату ДВА датчика параллельно. 

  
В отличие от последовательной схемы подключения, для замыкания цепи достаточного срабатывания хотя бы одного термостата. Настраиваем термостат так: по воздуху min 23 max 25°, по стяжке min 26 max 30°. Теперь вы поняли, что после отбоя морозной тревоги граничный контур не превратился в холодную полосу вдоль окон, а станет таким же тёплым и приятным, как его сосед, работающий в режиме "комфорт".

Остались вопросы? Звоните, пишите, отправляйте планировку.

Всегда с вами в борьбе с морозом,
Виталий Кукшинский

Прекрасный вариант, когда нужно устроить комфортное тепло в санузле 2-го этажа каркасного дома. Допустим, у вас нет ни одного контура ТП на 2-м этаже, зато есть 5 радиаторов. Решение: ставите коллектор радиаторного отопления на 1 выход больше. К этому 6-му выходу подключаете контур ТП, который направляете в тот самый санузел.

По контуру побежит такой же теплоноситель, как в радиаторы: 55°, допустим. Пол в санузле перегреется? Конечно, если не поставить клапан RTL. 
  
Он специально разработан для таких случаев. Принцип работы прост: в контур поступает перегретый теплоноситель и первое время после контакта с холодной стяжкой и плиткой он будет возвращаться в коллектор остывшим до 25°.

И только через час-два после запуска отопления поверхность пола прогреется, теплосъём уменьшится и теплоноситель будет возвращаться с t=35°.

Вот тут и сработает клапан RTL, который вы поставили на обратке и настроили именно на это значение. Контур № 6 будет перекрыт, горячий теплоноситель в санузел не побежит – зато остальные 5 радиаторов получат своё тепло в штатном режиме.

Через некоторое время клапан откроется и запустит новую порцию теплоносителя в контур.

Проблема комфортного тепла решена!

Конденсационный котёл: стоит ли покупать?
Spoiler: стоит, но не ради высокого КПД

Главный аргумент против конденсатников: не для нас это придумано. Действительно, европейские нормы последних лет требуют экономии и экологии, поэтому немцам и прочим шведам даже приплачивают при покупке конденсационных котлов. А традиционные котлы вообще под запретом. Соответственно, конденсатников стали производить больше – почему бы не продать излишки в России. 

Особенно странно для нашего человека покупать котёл известного бренда за большие деньги: в реалиях дешёвого российского газа конденсационный котёл за 300 тысяч с КПД 97-103% ничем не «экономичнее» традиционного (конвекционного) котла за 70 тысяч с КПД 92%.

Мне конденсатники нравятся за другое: за минимальную мощность. Любимый всеми котёл 24 кВт имеет минимальную мощность 9-10 кВт, а конденсатник с такой же или большей мощностью – только 4-5. Для чего нужна минимальная мощность? Ответ: для режима поддержания тепла современного утеплённого дома в современном климате.

Снова обратимся к онлайн-калькулятору теплопотерь – ссылку давать не буду, их много. Пропустите через него один и тот же дом 150 м2 в разных режимах. Только уличную температуру вносите не -26°, а реальную: на основании наблюдений в Москве за последние 6 лет. Вот такие режимы предлагаю для тестового расчёта:

ТЕСТ 1: за бортом -4,3° (январь 2020-2025), в комнатах +24°, приточно-вытяжная вентиляция работает на полную, рекуперации нет

ТЕСТ 2: за бортом +1,5° (март 2020-2025), в комнатах +22°, вентиляция «народная»: вытяжной вентилятор в кухне и санузле имеется, приточка не организована (форточка, тамбур)

ТЕСТ 3: за бортом -4,2° (февраль 2020-2025), дача без жильцов с понедельника до пятницы, в комнатах достаточно +18°, вентиляция отключена.

Средние температуры я взял не с потолка, вот пруфы:

Конечно, зимой могут случиться морозы и -25°, но эти несколько дней или даже недель никак не вызовут остывание дома: котёл будет работать на полную мощность, открывать окна нараспашку никто в такие дни (и ночи) не будет.

В первом случае получится мощность 7,7 кВт, во втором 4,3 кВт, а в третьем только 3,5 кВт.
Если по совету друзей вами куплен автомобиль Москвич традиционный настенный* котёл 24-32 кВт, то даже в самом минимальном режиме (10 кВт) он будет постоянно включаться-выключаться. Такой режим называют «тактование» и он вреден для моторесурса котла и расхода газа.

* напольный газовый котёл вообще не имеет минимальной мощности – выдаёт только паспортные 32-40  кВт.

Вот тут-то и выигрывают конденсатники, у которых минимальная мощность 4-5 кВт.

А теперь информация для любознательных: откуда берётся КПД выше 100%. Многие продавцы-консультанты  начинают объяснение с правильного факта: продукты сгорания природного (магистрального) или сжиженного ( в баллоне) газа состоят из углекислого газа и водяного пара, которые улетают в атмосферу. Тепло уходит – надо его сохранить. После чего рассказчики выдвигают разные версии, как именно у горячих продуктов сгорания забирается тепло - не понимая физическую природу конденсации.

Чтобы понять один процесс, предлагаю осмыслить сразу два. Совсем не сложно запомнить: при переходе из жидкого состояния в парообразное потребляется тепло, при переходе из пара в жидкость – выделяется. Пример первого агрегатного перехода мы получаем, когда выходим из ванной комнаты, не вытершись. Дело не в том, что в коридоре «жутко холодно» (+23°) по сравнению с ванной комнатой (+25°). А в том, что с поверхности тела испаряется вода и в процессе этого агрегатного перехода потребляется тепло из окружающей среды. 

Ещё один пример: остужаем  чай своим дыханием. Очевидно, что мы не снимаем тепло у жидкости +80° своим дыханием +36°. Ведь с этим прекрасно справился бы комнатный воздух +23°. Мы ускоряем процесс испарения, отводя водяные пары от поверхности чая. Таким образом, за единицу времени большее количество воды переходит в другое агрегатное вещество (пар) и больше тепла потребляет из окружающей среды (чай). Другой очевидный пример: потоотделение в жару или высунутый язык у собаки – оба механизма разработаны природой для охлаждения.

А вот примеры выделения тепла при обратном процессе – конденсации – не очевидны. То есть мы видим, конечно, капельки росы на траве или подтёки на окнах. Но доказательств, что при этом выделяется тепло, для наших органов чувств нет никаких. К сожалению для этой статьи (и к счастью для нас) мы не сталкиваемся каждый день с ураганом, который черпает свою исполинскую силу в маленьких каплях конденсата. Эти малыши ещё недавно испарились с поверхности океана, немного охладив его – как в примере с чаем. Но океан не остынет, ведь его снова нагреет термоядерный реактор по имени Солнце. Зато поднявшись выше, пар конденсировался в холодных слоях атмосферы и выделил  то самое тепло. Нагретый этим теплом воздух поднялся вверх, создав «карман» низкого давления, в который устремился воздух с периферии. Осталось добавить вращение Земли – и ураган готов.

Вот такую силу урагана пытались забрать у водяных паров разработчики конденсационных котлов. Получилось не очень: 10-12% добавилось к КПД, но зато 50-100% к цене котла и его монтажа, 300% к цене дымохода, плюс затраты на отвод и утилизацию конденсата... Поэтому если традиционный газовый котёл благодаря усилиям инженеров приобрёл минимальную мощность не 10 кВт, а 5 – смело покупайте его. А то вдруг кому-то в Европе не хватит одного конденсатника – опять русские будут виноваты.

Да пребудет с вами тепло!
Виталий Кукшинский

 

Следуя прихоти архитектора, контуры водяного тёплого пола могут быть расположены не только в стяжке пола, но и в других немыслимых плоскостях.

Это может быть подоконник на кухне, широкий подоконник-«диван» в гостиной, тёплая стеночка в ванной комнате. Обсудим по порядку.

Очень удобно, когда кухонная мойка (и/или рабочая зона) расположены напротив окна. 

Ногам хозяйки комфортно (при наличии водяных тёплых полов), но кто будет отсекать холодный поток от окна? Радиаторов у нас нет, а даже если есть: дырки в столешнице – не лучшее решение. 

Гораздо удобнее завести «змейку» от существующего контура ТП. 

Важно:

• подоконная доска должна хорошо проводить тепло (мрамор, гранит, акриловый камень – да, дерево, ДСП – нет)
• устроить воздухоотводчик с доступом для обслуживания.

Второй пункт самый главный: не поленитесь ради этого нехитрого прибора устроить лючок в оконном откосе. 

Нетрудно догадаться, что воздухоотводчик должен иметь самоотсечной клапан. Вы его откручиваете для замены, а он сам перекрывает воду за собой. Удобно!

Это же сокровенное знание примените для устройства «дивана-подоконника».

Вы уже догадались, почему тёплый пол в полу не требует воздухоотводчика, а на уровне подоконника или лежанки – требует? Потому что отводчик воздуха уже есть в коллекторе ТП и все пузырьки воздуха из контуров пола прибегут к нему. А воздух на высоте подоконника и стен – так и останется… Вот такая печальная и холодная история.

Даже у водяных полотенцесушителей есть воздухоотводчики. Благо, если они расположены в самой верхней точке прибора. А если нет – верхняя перекладина полотенцесушителя будет холодной.

Переходим к водным процедурам. Ванна и вода в ней горячие, а прилегающая стеночка с мрамором или мозаикой – нет. Непорядок! 

Подумайте заранее, каких холодных поверхностей будут касаться ваши горячие части тела - и заведите туда водяной тёплый пол. Ну и memento air (помни о воздухе) - конечно.

P.S. Чтобы окончательно вас запутать, спешу сообить, что инженеры ОВК придумали даже холодные потолки – для замены традиционному охлаждению воздуха. Они работают по принципу «тёплый пол наоборот»: забирают тепло под потолком в летнюю жару, несут его к теплообменнику на балконе, где компрессор охлаждает хладагент (дистиллированную воду) – и снова бегут к потолку за новой порцией лишнего тепла. Но к отоплению эта хитроумная система не имеет отношения – поэтому закончим наш рассказ.

Предлагаю несколько вариантов ответа на этот вопрос:

• заказать полноценный проект ОВК у профессионала
• посчитать в онлайн-калькуляторе самому
• никак не считать.

Первый вариант не так хорош, а третий – не так плох, как кажется. 

Преимущества полноценного проекта очевидны. Заказывать его можно как на стадии проектирования дома, так и после возведения коробки. 

Расскажу про недостатки и нюансы такого решения.

Стадия стройки

Хороший проектировщик запросит подробный состав ограждающих конструкций. В частности, вместо слов «двухкамерный стеклопакет» он запросит формулу стеклопакета длиной в целую строку. Но вы в процессе стройки наверняка поменяете поставщика окон или монтажников кровли. Соответственно, супер-точные расчёты теплопотерь будут не актуальны.

Состав проекта

Как и всякий заказчик, вы не откажетесь от 3D модели котельной: красиво, понятно, все котлы и бойлеры расположены на стеночке с точностью до сантиметра. Но опытный мастер (монтажник отопления) наверняка внесёт правки в расположение котельного оборудования. Или вы сами поменяете модель котла или литраж косвенного бойлера. Согласитесь, смысл этих весёлых картинок пропадает.

Три буквы

Ваш проект не зря называется ОВК: отопление, вентиляция, кондиционирование.
Считать одно без другого не имеет смысла. Ведь как считают теплопотери «на коленке»? Площадь дома 180 м2 умножают на 100 Вт и получают результат: 18 кВт. После чего покупают котёл 24 кВт – и дело в шляпе.

Сейчас докажу вам, что толщина стен с утеплением не так важна – как и дорогостоящие стеклопакеты с волшебными свойствами теплосбережения. Кроме стен, окон, крыши и пола больше всего тепла забирает вентиляция (!). Не у всех есть дорогостоящая система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. А дышать свежим воздухом хочется! Поэтому приточные клапаны в стене (надеюсь, у вас такие есть) забирают уличный воздух с температурой минус 26°, а в помещении он нужен нам плюс 24°. Вот и получается дельта 50°. 

Предлагаю эксперимент: введите в онлайн-калькуляторе теплопотерь данные домика 10х10 м – реального или придуманного. Отвечая на вопросы о составе фундамента, толщине стен, утеплении крыши и площади стеклопакетов вы получите значение теплопотерь. 

Сначала 1 кВт, потом 3 и в конце концов 5 кВт. И только в последний момент поставьте галочку, что вам потребуется вентиляция с дельтой 50°. Теплопотери одной вентиляции будут равны сумме всех предыдущих пунктов! 

Вывод

Теплопотери нужно не считать, а минимизировать. В какой бы крутой проектной организации вы ни заказали проект – хоть за 150, хоть за 250 тысяч – делать его будет скромный фрилансер Виктор из Казани или Гомеля (за 15 тысяч примерно). Как бы Витя не старался, он не сможет заменить собой строителей ограждающих конструкций, оконщиков, монтажников отопления, вентиляции и кондиционирования. Так стоит ли переплачивать за такой проект?

Spoiler: оптимальный вариант – сразу два

Планирование-проектирование дачного отопления начинаем с выяснения режима проживания там зимой и доступности источников энергии, не забывая про экономию бюджета. Постараемся учесть все эти составляющие, поставив во главу угла практичность и доступность.

Режим

Чем меньше на даче удобств – тем реже вы там бываете. Чем больше там уюта и тепла – тем чаще хочется туда заехать (даже зимой). Поэтому проектируйте такое отопление, которое одновременно подходит для проживания там неделями-месяцами и не будет накладным для посещения всего раз в две недели.

Для этого надо предусмотреть такие опции:

• быстрый источник тепла (кроме основного), который сделает более приятным переход из режима «ожидание» 16° в режим «отдых» 24°
• удалённое управление отоплением, чтобы к вашему приезду в пятницу дом прогрелся «сам»
• авария электросетей на час или сутки во время вашего отсутствия.

Энергоносители

Если на даче есть магистральный газ, то это уже не дача, а загородная резиденция. Будем исходить из варианта, когда его нет.

Почти во всех случаях я рекомендую монтировать сразу два котла: газовый и электрический. Наземный газгольдер 600-900 литров – доступен по цене. Узнайте, какая компания будет рада заправлять его зимой, и заключайте с ними договор. Если через несколько лет появится магистральный газ – вы будете к нему готовы.

К настенному газовому котлу не забудьте купить форсунки – без них он не дружит со сжиженным газом. Про выбор котла на нашем сайте есть специальная статья – рекомендую.

К выбору второго котла – электрического - нужно подходить критично и трезво, ведь навороченная модель не гарантирует сама по себе экономии и комфорта. Начните с подводящих линий: если есть надёжное 3-фазное подключение – покупайте котёл 9-12 кВт. Желательно модель, которая «видит» наименее загруженную фазу из трёх возможных и автоматически переключается на неё.

Если располагаете только однофазной сетью 220 В, то не забудьте провести со щитка отдельный кабель для котла. Ни в коем случае не включайте его в существующую сеть розеток, даже если она выполнена из медного кабеля 3х2,5 мм2, а ваш котёл всего лишь 3 кВт! Только отдельный кабель без дополнительных розеток (скруток, клемм, пайки) и сечением с небольшим запасом. Например, собираетесь купить котёл 6 кВт, но в табличке сечения кабеля смотрите на строку 9 кВт.

С фазами и сечением кабеля разобрались. Теперь комплектация: мини-котельная или пустышка.

Мини-котельной называется котёл, который имеет в базовой комплектации (кроме нагревательного элемента) циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности, программатор. Стоит 50-70 тысяч.

Но купить пустышку за 6-12 тысяч тоже можно. Только не забудьте разместить в котельной упомянутые выше комплектующие. Каждая из этих «мелочей» очень важна – особенно грамотность их монтажа.

Никто не любит «слишком умных» заказчиков, но настоятельно рекомендую заранее изучить вопрос и ненавязчиво проконтролировать – даже самого хорошего сантехника.

Например, перед группой безопасности не должно быть запорных кранов – но монтажники сплошь и рядом их монтируют (так удобнее отсечь воду при сливе системы). 

Кстати, могу объяснить этот запрет. Открытый кран не мешает работе, а закрывать его вы планируете только в неработающем состоянии: для замены, ремонта и так далее. Но дело в том, что в аварийной ситуации действия хозяина (или детей, или гостей) могут быть непредсказуемыми: велика вероятность, что кто-то в панике или по незнанию перекроет этот кран. Вот тогда аварийная ситуация может превратиться в трагедию.

Поэтому группа безопасности крепится на муфту со съёмной гайкой (американкой). Даже дешёвая полипропиленовая система имеет такой фитинг.

Теперь приборы на нём. Как говорил Станиславский, если на стене висит ружьё предохранительный клапан, то рано или поздно он выстрелит выпустит струйку кипятка. Очень часто она направлена прямо в лицо хозяина дома. За что?! А главное, зачем? 

Совет: накрутите на клапан трубу металлопласта нужной длины и направьте её в пластиковую тару. Так вы увидите, было ли срабатывание спускного клапана в ваше отсутствие.

Второй прибор – воздухоотводчик. Он расположен в высшей точки вашей системы отопления и выполняет важную функцию (из названия понятно, какую). Было бы неплохо иногда заглядывать, как он там поживает.

Если отопление идёт на второй этаж – там нужно устроить второй воздухоотводчик (кроме встроенных кранов Маевского в радиаторы). Желательно, чтобы все воздухоотводчики имели отсечной клапан – так их можно заменить без спуска теплоносителя из системы.

Третий прибор – манометр. Тут комментариев нет, Жванецкий уже всё сказал: «Что такое - без четверти два всё время? – Это манометр». Можно только заменить манометр на термоманометр.

Расширительный бак. Этот недорогой гаджет требует дополнительных затрат, квалификации монтажника и вашего внимания.

 Нюансы:

• размер нужен больше, чем показывает расчёт
• опирание на кронштейн или ножки (а не зависание на трубе)
• правильное расположение в системе (на обратке, перед циркуляционным насосом)
• специальная запорная арматура под ним
• правильное состояние мембраны при первой установке
• контроль за давлением в процессе эксплуатации ( с помощью автомобильного шинного манометра).

Циркуляционный насос. Чем проще, тем лучше. Если бы мы хотели купить самый навороченный – не стали бы покупать простой электрокотёл и доукомплектовывать его на коленке стене. Зато можно купить брелок за 300 рублей и развлекать себя, прикладывая его к насосу. 

Как известно, можно бесконечно смотреть на три вещи: как бежит вода в циркуляционном насосе, как горит огонь в горелке газового котла и как работает сантехник в котельной.

Но бесконечно читать про отопление на даче – тяжело. Поэтому отдохните от полученной информации и ищите продолжение дачной темы на нашем сайте: 

• какие радиаторы выбрать?
• хватит ли одной печи?
• для чего нужна буферная ёмкость?
• можно ли устроить тёплые полы без стяжки?
• есть ли жизнь на Марсе?

Желаю удачи и тёплой дачи!
Виталий Кукшинский

Spoiler: панельные радиаторы лучше всех

«Дачи не выбирают, в них живут и отдыхают» - перефразируем ленинградского поэта Александра Кушнера. Если бы мы выбирали (строили с нуля), то и фундамент был бы другой (плитный утеплённый вместо ленточного холодного), и стены (газобетон вместо каркаса или бруса). Но будем исходить из того, что есть.

Наверняка, существующие деревянные полы на даче вас вполне устраивают. Поэтому водяные тёплые полы отложим до лучших времён – ставим радиаторы. Рекомендую СПР – стальные панельные радиаторы.

Алюминиевые секционные не советую для дачи вот по какой причине: вы наверняка будете искать оптимальные по цене и купите с малым весом алюминия и небольшой ёмкостью воды. У них быстрая теплоотдача, но малая теплоёмкость. 

Второй показатель в каркасном или щитовом домике гораздо важнее. Ведь у нас нет естественных аккумуляторов тепла: кирпичных стен и бетонной стяжки (с водяным тёплым полом или без) поверх утеплителя 100 мм, нет бетонной плиты фундамента, которая тоже лежит на утеплителе или хотя бы песчаной подушке.

В этом отношении хороши чугунные радиаторы. Но в нашем варианте есть нюанс: недорогие советские трудно повесить на каркасные стены, а импортные с опорой на пол стоят дорого. Второй недостаток советских чугунных радиаторов – снижение теплоотдачи всего через год эксплуатации. Причина: качество литья внутри радиатора и неподготовленная вода. В процессе циркуляции теплоносителя весь шлам и известь оседают на пещеристых стенках чугунного литья. Со временем большая часть этой поверхности покрывается слоем «утеплителя». В этих местах теплоотдача снижается.

В чем прелесть стальных панельных? В том, что за доступную цену можно купить «чемодан» приличного размера и веса. Тонна стали стоит 60 тысяч, тонна алюминия – 400 тысяч. Делайте выводы…

Второй плюс: ценовая политика для нестандартной высоты. Если в вашем дачном домике низкие подоконники, то низкие секционные радиаторы будут ДОРОЖЕ высоких. То есть одна секция 350 мм будет дешевле, чем секция 500 мм, но радиатор из 15 низких секций будет дороже, чем радиатор из 10 высоких (стандартных). А радиаторы 200 мм вообще разорят вас…

То ли дело СПР! Хоть 200 мм, хоть 300 или 400 мм – цена за 1 кВт теплоотдачи будет примерно одинаковой.
Что значит теплоотдача, написанная в паспорте радиатора? Это сферический конь в вакууме, мало применимый на практике – ведь мелким шрифтом будет написано, что указанная теплоотдача достигается в режиме теплоносителя 90/70° (подача/обратка). Как вы догадываетесь, тепловой режим на вашей даче будет гораздо ниже: допустим, 60/50°. 

Использовать цифры в паспорте можно, но с умом. В статье про теплопотери (ищите на сайте) мы выяснили, что теплопотери дома 150 м2 не равны 15 кВт – как можно было посчитать на коленке, умножив площадь на 100. Но для подбора радиатора дендро-фекальный коленочный способ вполне применим. 

Распечатайте планировку помещений и впишите карандашом нужные цифры: гостиная 30 м2 имеет 2 внешние стены – умножаем на 100, спальня 14 м2 имеет 1 внешнюю стену – умножаем на 80, пристройка 20 м2 имеет 3 наружные стены и много окон – умножаем на 120. Получим 3000 Вт, 1120 Вт и 2400 Вт соответственно.

В гостиной три окна – распределим мощность на всех, в спальне одно окно – вся мощность должна уместиться в одном радиаторе. Нужно ли делить мощность на все окна поровну? Не обязательно, ведь окна могут иметь разную ширину. Главное, не жалейте толщины и ширины стальных радиаторов. Ведь это ваш стратегический запас теплоносителя. Согласитесь, 500 кг нагретой стали и воды содержат больше тепла, чем 100 кг. 

Два «недостатка» такого подхода таковыми не являются:
- перегреть дачу невозможно, ведь на каждом радиаторе будет стоять термостатическая головка

- нагреть такую систему в пятницу вечером за 10 минут не получится, поэтому (А) поддерживайте +18° в ваше отсутствие и (Б) используйте быстрый нагрев с помощью дополнительного прибора: ИК-обогреватель или кондиционер. 

Во время нагрева можете поиграть в снежки или почистить дорожки: предварительно переключив котёл на полную мощность и термоголовки радиаторов с единички на пятёрочку. А потом в процессе отдыха уже установить на каждой головке комфортные вам 3 или 4. В паспорте термоголовки будет написано, какая температура воздуха соответствует цифрам от 1 до 5. 

Кондиционер – прекрасный нагревательный прибор. Некоторые думают, что в режиме нагрева в нём включается какая-то спираль и греет воздух. Конечно, нет. Если летом от наружного блока на улице исходит поток горячего воздуха, а в помещение – холодного, то зимой он начинает работать наоборот. При этом сохраняется его замечательное свойство: мощность выделяемого тепла в 3 раза больше, чем потребляемая из розетки.

И не забудьте докупить к кондиционеру устройство зимнего запуска. Оно призвано защитить не только дренажный канал от замерзания, но и картер от загустения масла.

Полезный совет:

Одну термоголовку (на большом радиаторе в гостиной) замените на программируемую.

Покидая дачу в воскресенье, все головки переключите на единичку, а эту программируйте так: неделя без жильцов на единичке, а в пятницу днем переключается на 5. И установите время возврата в эконом-режим – поздний вечер пятницы. Если поездка вдруг отменится – радиатор не будет кочегарить 2 дня впустую.

Остались вопросы? Звоните, пишите, отправляйте планировку дачи.

С пожеланиями хорошего отдыха, 
Виталий Кукшинский

Spoiler: только с буферной ёмкостью и правильной обвязкой

Есть два способа устроить комфортное отопление на базе твёрдотопливного котла:

1) назвать его в рекламе «котлом ДЛИТЕЛЬНОГО горения», «пиролизным», «волшебным», снабдить регулятором тяги с красивой цепочкой, вентилятором для увеличения тяги, электрическим тэном

2) основательно и серьёзно подойти к проектированию, комплектации и монтажу отопления.

В нашей статье рассмотрим только второй вариант)) 
Он не подойдёт для маленького дачного домика, но вполне оправдает себя в большом.

Данная концепция исходит из такого правила: никакого горения в ночное время или в ваше отсутствие, никакого режима «экономичного тления».

Плюсы концепции очевидны: пожарная безопасность и отсутствие угарного газа. Минус: вложения в буферную ёмкость (деньги и место). Хочу напомнить, что устроив такую систему отопления, вы легко интегрируете в неё газовый или электрический котёл – в будущем. Для газа буферная ёмкость не понадобится, а вот для электричества – вполне. Особенно при наличии льготного ночного тарифа.

Для удобства пронумеруем важные моменты правильной системы.

1) Обвязка твёрдотопливного котла требует дополнительного контура: короткого, для первой растопки. Твердачи не любят холодной обратки: на стенках образуется конденсат и смола. Этот короткий контур снабжён трехходовым клапаном:

он постепенно подмешивает к горячей обратке из короткого контура обратку из основного контура – пока она не нагреется. После чего система работает по большому кругу.

2) Циркуляционный насос должен иметь байпас (обходной путь). 

Если пропадёт электричество и насос остановится, то любой другой котёл (газовый, электрический) просто прекратит работу и ничего страшного не случится. А твердотопливный продолжит горение и спускной клапан может не справиться с излишним давлением в системе. 

3) Соблюдайте все правила размещения группы безопасности и расширительного бака (на нашем сайте есть статья об этом), минимизируйте количество обратных клапанов, фильтров и запорных кранов.

4) Знайте назначение каждого элемента в системе: спросите у сантехника и проверьте инфу в интернете. Какой смысл в косом фильтре, если вы не знаете, как его обслужить?

5) Убедитесь, что длина дымохода превышает 6 метров. Причём, каждый поворот на 90° увеличивает этот минимум на 1 м. Монтируйте сэндвич-дымоход сразу после котла, а не после метрового участка – как любят многие. Этот «бесплатный» источник тепла в котельной может стать виновником ожога (кто-то захочет потрогать трубу) или пожара – если сушить валенки возле трубы.

6) Приток воздуха в котельной должен поставлять кислород для процесса горения в полном объёме. Не надейтесь на щели в окнах или периодическое открывание двери – нужен полноценный приточный клапан в стене.

7) Выбирайте такую модель котла, топка которой рассчитана на дрова 60 см. 

А теперь главный элемент нашей системы: буферная ёмкость. Объём этого аккумулятора тепла 500-1000 литров, цена 60-100 тысяч.

Как это работает? Используя котёл в связке с буферной ёмкостью, вы по сути заряжаете аккумулятор: протапливаете котёл в интенсивном режиме, пока встроенные в буферную ёмкость термометры не покажут 80°. Как только аккумулятор заряжен, процесс топки нужно закончить: убрать остатки угля, золы, закрыть шибер дымохода (если таковой имеется), перекрыть линию «Котёл-Буфер». Теперь будет работать линия «Буфер-Потребители».

Такими потребителями тепла станут радиаторы и теплые полы. Обязательный элемент – насосно-смесительный узел. Даже если в доме только радиаторы и нет ни одного контура тёплых полов – смесительный узел необходим, ведь нам не нужен настолько перегретый теплоноситель. Дальше всё просто: перечитайте на нашем сайте статью про радиаторы и тёплые полы – и наслаждайтесь теплом и комфортом.

Нетрудно догадаться, что количество часов-дней от протопки до протопки (зарядки теплоаккумулятора) зависит от объёма буферной ёмкости и принятых мер к снижению теплопотерь дома.

Остались вопросы? Звоните, пишите, отправляйте планировку дачи.

С пожеланиями хорошего отдыха, 
Виталий Кукшинский

Spoiler: нужны, можно.

Если на первом этаже строители каркасных или брусовых домов допускают устройство стяжки , то на втором этаже по деревянным перекрытиям стяжку делать не рекомендуется. Будут ли тёплые полы работать без стяжки? 
Будут, если принять необходимые меры.

Стяжка поверх ТП нужна для двух целей: аккумуляции тепловой энергии в толще стяжки и равномерного распределения нагрева на поверхности плитки (ламината). Если стяжка будет меньше 80 мм, то получится «полосатое» тепло. Ваша босая нога (или в носке) почувствует, где проходит тёплая труба, а где её нет. Чтобы этого избежать, придумали теплораспределительные пластины.

Как видно на рисунке, крылья этой пластины переносят часть тепла влево и вправо от трубы. Большинство пластин на рынке – из оцинкованной стали. Хотя теплопроводность алюминия ровно в 3 раза выше… Так стоит ли покупать пластину?
Стальная стоит 120 рублей за метр – когда труба всего 35. А радиусные элементы ещё дороже.

Эксперимент с тепловизором показывает, что температура на кончиках пластины будет ниже на 8°, чем сама труба. Считаю, что смысл пластины из стали пропадает – а ведь алюминиевая ещё дороже.

Рекомендую другой вариант: не использовать пластины, но перейти на шаг 100 мм. Главное, не нарушать правило минимального диаметра изгиба трубы! Для укладки «улитка» в этом нет никакой проблемы: там диаметр поворота большой. Его и используйте!

Проблемы возникнут только при укладке «змейка» -когда в каждом ряду приходится устраивать поворот с диаметром 100 мм.

Но диаметр изгиба не должен быть меньше 8-кратного диаметра трубы. Умножим диаметр трубы 16 на 8 -  получим 128. Значит 100 мм – мало. Что делать? Грушу!

Итак, трубу с минимальным шагом уложили – пора устраивать пол. Какой плитой накрыть наши трубы? Вместо фанеры или ОСБ советую применить ЦСП или СМЛ. Теплопередача этих материалов вдвое выше древесных плит и приближается к бетонной стяжке.

Настоятельно рекомендую исключить из техпроцесса саморезы – даже не поднимайте на второй этаж шуруповерт и циркулярку (для раскроя плит). Прикручивание плит замените на приклеивание, раскрой производите подальше от водяных тёплых полов.

Полезный совет: не обязательно приклеивать плиты к основанию (профилированный мат с трубами). Достаточно приклеить плиты сами к себе. Для этого можно использовать плиты Knauf-суперпол 20 мм с большой выбранной четвертью. Либо более тонкие ЦСП/СМЛ, но в 2 слоя. Ведь два слоя ЦСП-10 мм стоят почти столько же, что и один слой ЦСП-20. Но уложенный со смещением второй слой (приклеенный к первому) превратит разрозненные плиты в склеенный щит по размеру комнаты.

Ещё один совет: перед укладкой плит поверх ТП создайте в системе избыточное давление 3-4 атмосферы и установите манометр. Мы договорились не использовать саморезы и не ронять циркулярки на пол, но посматривать на манометр в процессе работы не помешает…

Теперь расскажем про тёплые полы на втором этаже по бетонной плите перекрытия. Для дачи это малоактуально, но к теме «вторых этажей» имеет непосредственное отношение. Казалось бы, проблем быть не должно, но предлагаю внимательно изучить АР проекта – если таковой имеется. Мой опыт показывает, что в хороших проектах между плитой перекрытия и «чистым нулём» заложено разное значение для 1-го этажа и 2-го. По какой причине и для чего важен чистый ноль?

На 1-м этаже проектировщик справедливо закладывает слой утепления поверх фундаментной плиты и чистовую стяжку – поэтому 180-220 мм вполне оправданы. Второй этаж утепления НЕ требует, поэтому «на всё про всё» автор проекта выделяет не более 60-80 мм. Некоторые инженерные компании укладывают на втором этаже тонкий утеплитель 20-30 мм и тонкую стяжку поверх него. Это плохо по двум причинам: и якорная скоба за 20 мм толком не зацепится, и стяжка 50 мм не обеспечит равномерное тепло. Решение простое: укладывайте подложку с разметкой сразу на бетон и с помощью дюбелей крепите к бетону фиксирующую шину.

Результат: полноценная стяжка поверх ТП обеспечена, чистовой ноль – точно по проекту. А вы знаете, для чего важен чистый ноль? Для высоты потолков, встроенной мебели? Нет. Важнее всего он для лестниц и межкомнатных дверей, душевых трапов, уклона канализации. Раз уж вы заплатили за проект, где подробно описаны бетонные перекрытия и проёмы, то и лестница в этом проекте имеет чёткое начало, конец и площадки между ними. Это значит, что все подступёнки имеют строго одинаковую высоту. Спускаясь по лестнице, наша нога привыкает к этим 12 см. И если последняя ступенька будет 11 см или 13 – беда.

Теперь ответим на вопрос, нужны ли водяные тёплые полы на втором этаже. Во-первых, решать вам: ваш дом – ваш комфорт. Во-вторых, надо понять, что водяные ТП под управлением термостатов (датчиков стяжки) – это не лишнее тепло, а гарантированная температура поверхности. Допустим, спальня №1 находится над гостиной-кухней – её пол и без ТП будет иметь t 22°. А спальня №2 находится над тамбуром, где всегда прохладно. Зачем вам лотерея "повезло – не повезло"? Гораздо практичнее уложить ТП везде, снабдив их датчиками. Теплоноситель зря потрачен на спальню №1, которая и так нагрета? Нет, не зря: как только датчик "увидит", что комфортные 26° достигнуты, он перекроет сервопривод. Зато обделённая теплом спальня №2 получит теплоноситель в нужном объёме. И дорожка из спальни в санузел для босоногих жителей должна быть такой же тёплой, как и в спальне. 

Пример из жизни: в холле ТП уложены, в спальне уложены – а между ними дверной проём. Только ширина проёма не 12-15 см, а почему-то 45. И вместо того, чтобы наслаждаться беззаботной жизнью на Рублёвке, хозяйка жалуется на холодный участок, который приносит ей невыносимые страдания. 

Остались вопросы? Звоните, пишите, отправляйте планировку дома.

С пожеланиями хорошей жизни, 
Виталий Кукшинский